Три шага к шедевру

Прежде чем начать, сделаем лирическое отступление. Цифровую фотографию не следует воспринимать как нечто фантастическое и идеальное. Цифровая фотография как и аналаговая подчиняется абсолютно тем же законам физики и у нее есть как сильные стороны так и недостатки. И уж точно не стоит недооценивать роль пленочной фотографии как некого анахронизма (от слова - а нахрена, по видимому, прим.). Цифровая фотография своим появлением обязана вовсе не цыфровым фотоаппаратам, а появлению ЭВМ и программ для обработки изображения. На заре цифровой фотографии люди снимали на пленку, сканировали негатив или позитив при помощи пленочного сканера и обрабатывали результат на компьютере. Именно обработка изображений при помощи специальных программ дало рождение цифровой фотографии. Та легкость обработки в противовес ванночкам с раствороми, темнотой и душной комнате, где нужно быть больше химиком и физиком нежели фотографом.
Современная тенденция развития цифровой широкоформатной фотографии такова, что производители выпускают камеры способные снимать как на пленку так и на матрицу. Пока лишь можно констатировать тот факт, что матрица практически полностью вытеснила формат пленки 35мм. Что будет с форматом 6*6см покажет время, потому что стоимомть пленки пропорциональна ее размеру, а вот матрица будет стоить на порядок больше при ее увеличении в 2 раза.

И так, Вы купили цифровой фотоаппарат, что дальше? А дальше все зависит от Ваших целей. Для меня цифровая фотография это всего лишь еще один путь к получению качественного отпечатка на фотобумаге. Если Ваша цель другая, как например создание электронного семейного архива и Вам достаточно просмотреть снимки на экране монитора, то скорее всего эта статья не для Вас.
Статья не затрагивает вопросов по правилам композиции кадра, а проводит небольшой ликбез по технической стороне сьемочного процесса и предназначена начинающим.

Шаг первый - Снимаем!

При сьемке на цифровой фотоаппарат Вы скорее всего столкнетесь с тем, что часть снимков получится смазанной. Причина этому маленький размер матрицы по сравнении с размером кадра 35мм пленки. Любое случайное движение между открытием и закрытием затвора приводит к смещению картнки на матрице и размер пикселя играет тут решающее значение. Выход из этой ситуации: либо купить камеру со стабилизатором изображения, либо тренировать руки. Использование штатива было бы наилучшим решением, если бы не наша лень таскать его с собой. Тут есть одно правило. Смазанный кадр вероятнее получить на выдержках длинне 1/ Эфективное фокусное расстояние . Допустим Вы снимаете на фокусном расстоянии в 50 мм. Смазанные кадры очень вероятно получить на выдержках длиннее 1/50 сек, т.е на 1/30 и больше...

Вторая причина смазанных кадров это ошибки автофокуса. Тут уж ничего не поделаешь. Электронные мозги есть электронные, они сами себе на уме.

Боротся с этой напастью помогает сам цифровой фотоаппарат, после сьмки кадра его тут же можно просмотреть, увеличить и переснять, правда если сцена сьемки динамичная, то птичка или котенок Вас ждать конечно не будут.

Другой неприятный сюрприз чудо электронного мозга - неправильная экспозиция. В борбе с этим недугом очень помогает гистограмма. Если ваша камера не имеет такой возможности, то просмотр на ЖК дисплее позволяет исправить только явный брак. Если вы получили переэкспонированный кадр, то введите отрицательную экспокорекцию и наоборот, если кадр недоэкспонирован, то положительную. Считается, что недоэкспонировать лучше, чем переэкспонировать. Потому что если в светлых участках детали пропадут, то их не вернуть, тогда как из темного участка из можно извлечь.
Если Вы ввели экспокорекцию, то не думайте что это на всю жизнь. Корректировать ее надо от кадра к кадру. Особенно при переходе с улицы в помещение и наоборот, или при включении фотовспышки.

С появлением цифровой техники появились и новые понятия. Одно из них это "баланс белого". От него зависит правльно ли будут переданы цвета на вашем снимке. В некоторых случаях цвета могут поменятся до наоборот, в этом случае неправильно установлен переключатель баланса белого и достаточно изменить положение переключателя на другой режим. А вот когда переключатель установлен на "авто", а цвета при этом незначительно отличаться от реальности то здесь уже труднее добиться правдоподобного результата. Дело в том, что у многих фотоаппаратов есть проблемы с балансом белого и лучше перед покупкой фотоаппарата посидеть в интернете и почитать отзывы на конкретную модель фотокамеры. Если у Вашей камеры нет проблем с балансом белого, а цвета при просмотре на компьютере, всеже, Вас не устраивают, то проблемы могут быть вовсе не с фотоаппаратом, а с монитором. Решить эту проблему, если она есть, можно только при поощи RAW формата. Если же у Вас на руках оказался jpeg файл с неправильным балансом белого, то помочь может только чудо. В большинстве случаев удается провести только небольшую коррекцию на глазок.

Следующий момент, на который следует обратить внимание - это с каким качеством снимать и в каком формате сохранять файлы. Поскольку наша цель - распечатать наш кадр на фотобумаге и размером намного больше чем 10*15 см, то в нашем случае все просто - выставляем разрешение на максимум и ставим формат кадров jpeg с минимальным сжатием. На первых порах этого вполне достаточно. Некоторые камеры могут снимать в так называемом RAW формате. Это самый качественный формат, потому что это сырой отпечаток матрицы. Кое где можно услышать, что самай качественный формат это TIFF. Я категорически не советую снимать в TIFF, для цифровой камеры это самый бестолковый формат, мало того что размер файла получается в два раза больше, чем RAW, дак еще и нельзя провести полноценную корекцию, которую позволяет сделать RAW формат.
Смысл снимать в RAW формате есть только тогда, когда у Вас на компьютере есть специальная программа - RAW конвертор. Формат RAW дает много приемуществ во время обработки файла на компьютере, а именно, поменять задним числом баланс белого, скоректировать экспозицию на две ступени - пожалуй уже этих двух приемуществ уже вполне достаточно.
К недостаткам надо отнести в два раза больший размер файла, по сравнению с jpeg и могут перестать работать некоторые полезные функции во время просмотра кадра на фотоаппарате, такие как: гистограмма и увеличение.
В последующем, с ростом профессионального уровня, производите сьемку важных сюжетов только в RAW. О том какие приемущества это дает, будет расказано в ближайшем будущем.

Каую чувствительность выставить? Раньше, когда была пленка, этот вопрос решелся во время зарядки пленки в фотоаппарат. Теперь же есть возможность сделать это перед спуском затвора. Сделать то это можно, но не всегда результат будет нас радовать. Как мы уже и говорили цифровая фотография подчиняется тем же законам физики, что и обычная. Как и в обычной фотографии за повышение чувствительности приходится расплачиваться, повышеной зернистостью в аналаговой фотографии и появлением цифрового шума - в цифровой. Так что если есть возможность снимайте на минимальной чувствтиельности, в протвном случае готовьтесь бороться с шумами, особенно на максимальных значениях чувствительности. Ситуация усугубляется тем, что шумы проявляются сильнее на темных участках, как раз там где появляется желание добавить чувствительности. Совет прост, там где это возможно лучше добавить света или увеличить выдержку, чем поднимать чувствительность.

В заключении этого раздела касьнемся немного математики. Речь пойдет о таких понятиях, как ЭФР, ГРИП, диафрагма, выдержка, кроп фактор. ЭФР - Эффективное фокусное расстояние . Для пленочного формата в 35мм ЭФР просто равно истинному фокусному расстоянию, далее ФР. У цифровых матриц с диагональю меньшей, чем у плёнки, для обеспечения того же угла зрения (и соответственно того же кадра с того же места) истинное фокусное расстояние объективов делают пропорционально меньше. Так, для матриц с диагональю 9мм (матрицы типоразмера - 1/1,8"), нормальным будет объектив 10мм, тогда как для формата в 35мм нормальным считается обьектив в 50мм. Таким образом в характеристиках аппарата мы можем увидеть два разных ФР — истинное и эквивалентное. К примеру, довольно распространён зум с ФР=7-21мм и ЭФР=35-105мм.
Kf - кропфактор. Kf=ЭФР/ФР. Для матриц типоразмера 1/1,8" Kf=5, для типоразмера 2/3" Kf=4. Два штриха в конце обозначения типоразмера матрици - это дюймы. 2/3 дюйма - это размер диагонали матрицы. Однако имейте ввиду, дюймы эти нестандартные, они меньше обычных в 1,7 раза.
Выдержка - это то время на которое открывается затвор фотоаппарата. Диафрагма управляет количесвом света падающим на матрицу. Сочетание выдержки и диафрагмы (с точки зрения энергии пропущенного света) называют экспозицией. Совершенно очевидно что для одной и той же внешней освещённости существует несколько «верных» экспозиций.
Например, диафрагма-2,0 и выдержка-1/2000cек = д-2,8 и в-1/1000cек = д-4,0 и в-1/500cек = д-5,6 и в-1/250cек = д-8 и в-1/125cек = д-11 и в-1/60cек = д-16 и в-1/30cек. Все эти экспозиции ОДИНАКОВЫ, т.е. дадут одинаковый по яркости результат. При большей освещённости нужно ещё укоротить выдержку или прикрыть диафрагму и наоборот — при меньшей - удлиннить выдержку или приоткрыть диафрагму. Таким образом, диафрагма при одних и тех же внешних условиях влияет на выдержку, т.к. они жёсnко связаны между собой «верной» экспозицией.
ГРИП - Глубина Резко Изображаемого Пространства. Для каждого конкретного объектива ГРИП зависит только от значения диафрагмы. Приведем формулы для ГРИП для трех конкретных случаев: пейзаж, портрет и макро.

Пейзаж. Обычно при сьемке пейзажа необходимо сфокусироваться на бесконечность. В этом случае надо знать на каком расстоянии Н от обьктива будет все резко. Это расстояние получило название «гиперфокальное». Приведем формулу:
Н = (0.19•ЭФРмм)²/(Kf•A), где А - диафрагма. Из формулы следует

Шаг второй - Загружаем в компьютер!

После того как Вы заполнили всю карту памяти стоит взглянуть на результат вашего труда. Итак, файлы на жестком диске. Чем их просмотреть? Если Вы снимали в jpeg то проще всего воспользоваться популярной програмой ACDSee. Но в работе с ней надо быть осторожным, главное случайно не перезаписать оригинальный файл. Программа предлагает это сделать при повороте файла и при любой корекции изображения. Почему лучше не делать этого в ACDSee? Да потому что, и это относится к любой программе которая сохраняет в jpeg, будет выполнено сохранение с не контролируемой степенью сжатия, что может привести к частичной потере деталей изображения и появлению jpeg артефактов. Поэтому если Ваша цель - полноформатная печать, то никогда не перезаписывайте оригинальные файлы с помощью ACDSee или любой подобной программы. Единственное, что Вы должны сделать на этом этапе, отобрать файлы, которые по Вашему мнению являются шедеврами и заслуживает дальнейших усилий и затраченного на обработку времени.

Итак, шедевры отобраны и скопированы в отдельную папку. Рекомендую именно скопировать, а не перенести, потому что на этапе обработки велика вероятность случайно затереть файл. Дальше Вам понадобится программа Adobe Photoshop. Версия программы должна быть 7 и выше, я пользуюсь седьмой версией. Перед началом работы с Photoshop остановимся на таком немаловажном параметре, как цветовое пространство изображения. Посмотрите инструкцию к Вашей фотокамере или поищите в меню пункт Color Mode. У простых фотоаппаратов этого пункта нет. Если Вам удалось его найти, то выбрать придется между sRGB и Adobe RGB. Не будем сейчас вдаваться в подробности, скажем лишь, что цветовое пространство sRGB является более узким по сравнению с Adobe RGB и описывает среднестатистический монитор. По этой причине лучше делать снимки в цветовом пространстве Adobe RGB, цвета будут более естественными и насыщенными, за счет того что их просто больше. Да и перевести файл из цветового пространства Adobe RGB в sRGB не составляет никакого труда, а вот обратная процедура невозможна. Если в вашем фотоаппарете нет переключателя между этими режимами, то скорее всего Ваш фотоаппарат снимает в sRGB. Если Вы хотите увидеть разницу между двумя этими цветовыми пространствами, то это можно сделать в Photoshop. Восьмая версии ACDSee тоже поддерживает управление цветом, Опции/Настройки/Управление цветом включите управление цветом и использовать профили, встроенные в графические файлы. По умолчанию ACDSee - показывает файл в цветовом пространстве sRGB независимо от цветового пространства файла.

Открываем файл в Photoshop и любуемся..., однако за дело. Если Photoshop просто открыл Ваш файл и не выдал никакого сообщения, то скорее всего рабочее цветовое пространство Photoshop совпадает с цветовым пространством вашего файла. Проверить это можно в меню Образ/Режим/Назначить профиль. Убеждаемся, что стоит нужное цветовое пространство, если нет присваиваем нужное.

Далее необходимо убедится в правильном балансе белого. Эта процедура не простая и на начальном этапе мы ее опустим, будем считать, что техника нас не подвела.

Следующий шаг - очистка от цифрового шума. Если Вы недавно купили свою камеру и снимаете на улице на минимальной чувствительности, то шум можно и не убирать, скорее всего Вы просто его не увидите. Позже с опытом Вы обязательно его заметите. В данном случае скажем лишь, что убрать качествено шум - задача не излегких и тут нужна специальная программа. Поэтому этот шаг будет подробно описан в отдельной статье.

На следующем шаге необходимо проверить и при необходимости исправить правильность экспозиции. Сделать это можно зайдя в меню Образ/Корректировка/Уровни, или нажав Ctrl+L, разумеется в английской раскладке клавиатуры.

Исправть недоэкспонированный кадр довольно просто, нужно просто с помошью мышки придвинуть крайний правый треугольник к тому месту где кончается черный график. А вот исправить переэспозицию вообще очень трудно, а порой и невозможно. В данном случае двигаем крайний левый треугольник вправо к началу графика, а затем подвигайте средний треугольник, пока не добьетесь приемлемого результата. После этого уже можно сохранить получившийся результат. Лучше всего сохранять промежуточные копии в родном формате Photoshop - PSD. В jpeg есть смысл сохранять только в том случае если Вы закончили обработку и хотите распечатать файл в минилабе. В заключении работы с кривыми отметим, что кривые можно применять не только ко всему кадру целиком, но и отдельно к выделенным частям, что дает дополнительную гибкость.

Следующий этап - это коррекция реальности всеми возможными средствами Photoshop. Насколько далеко Вы готовы зайти в этом процессе зависит только от Вас. Тут главное не пересечь ту грань, за которой фотография перестанет быть фотографией, а превратится в картину. Скажем, одно дело инструментом штамп убрать с лица прыщи или пивную бутылку с живописного пейзажа, и совсем другое нарисовать то чего не было на Вашем снимке впринципе. Обработка должна быть минимальной и призвана повысить качество снимка, но не более того.

Работа с кривыми повышает контраст снимка, если этот результат кажется Вам недостаточным то повысте контраст вручную Образ/Корректировка/Яркость-Контраст. Таким же образом можно повысить насыщенность.

Последним и заключительным пунктом обработки является усиление резкозти. Зачем это надо... Дело в том, что, как мы уже говорили, матрица современного фотоаппарата имеет Баеровскую структуру. Подробнее об этом говорилось в статье . Это приводит к некоторому размытию изображения вследствии интерполяции. Другая причина по которой приходится востанавливать резкость - это изменение разрешения кадра. Чаще всего это уменьшение разрешения для публикации в интернете, реже увеличение разрешения для печати больших форматов. Для усиления резкозти будем пользоваться фильтром Photoshop под странным названием "Нерезкая маска". Найти его можно в меню Фильтр/Sharpen/Unsharp Mask. На самом деле ничего странного в его названии нет. Дело в том что его название происходит от принципа его работы. А именно: принцип его действия заключается в том что исходное изображение размывается и сравнивается с оригиналом, те участки которые сильнее отличаются (сильнее размылись) те и усиливаются. Отсюда и название "Нерезкая маска". И так как же это все работает... Для начала необходимо перевести ваше изображение в формат LAB. Это надо для того, потому что в цветовой модели LAB есть яркостный канал, в котором отсутствует информация о цвете. А усилить нам надо именно резкость изобржения, а не цветовую информацию. Для перевода в LAB идем в меню Образ/Режим/Цвет LAB. Затем идем в окно каналы (обычно в правом нижнем углу Photoshop) и выбираем второй сверху канал "Светлый". При этом изображение станет черно-белым.
После этого идем в меню Фильтр/Sharpen/Unsharp Mask и видим такое окошко...

В нем показана часть изображения в маштабе 100% и три движка. Самый верхний движок это сила с которй фильт будет применен к изображению. Начальное значение установите на 100. Следующий ползунок - это радиус действия. Считается, что его значение не должно превышать 1 пиксел. Но никто не запрещает поставить и 2 и 3. Тут есть правило, чем меньше изображение тем меньше должно быть значение радиуса и наоборот. Значения больше 2 ставьте осторожно. т.к в большинстве случаев это ни к чему хорошему не приводит. Вообще для больших изображений оптимально 1 или 1,5. Последний ползунок пороги отвечает за усиление резкости на сходных по яркости участках. Допустим для кожи следует увеличить этот параметр до 3-5, а для таких обьектов как кактус или песок смело поставить ноль. Вообще двигать нижний ползунок надо последним, а начальное его положение должно быть нулевым. Если при нулевом значении параметра "Пороги" изображение начинает как бы кипеть, то это означает только одно - у Вас высокий уровень шума, необходимо его убрать. После того как вы добились желаемого результата, жмите кнопку OK. Если результат Вас устраивает, то не забываем перевести исходное изображение обратно в режим RGB, Образ/Режим/Цвет RGB. Не забывайте, что чудес не бывает, если кадр в принципе не резкий, никакой фильт Вам не поможет.

В заключении приведем несколько рецептов усиления резкозти.
Резкости для интеренета: Сила 150-200, Радиус 0,5-0,7, Пороги 0.
Резкость для портретов: Сила 80-100, Радиус 1, Пороги 3-7.
Резкость для пейзажей: Сила 100-150, Радиус 1-1,5, Пороги 0-2.

Шаг третий, заключительный - Печать!

Этот шаг может быть до предела прост, в случае если вы решили просто отнести свой шедевр в минилаб, а может быть довольно сложен и даже превратится в целый путь, если у Вас свой принтер и к тому же не родные расходные материалы и Вы решили настроить цветопередачу своими силами.
Я уверен, что большинство людей считает - незачем печатать фотографии с цифрового фотоаппарата. Достаточно их смотреть на мониторе... Чтож они по своему правы. Однако если у Вас цифровой фотоаппарат имеет 6 и более мегапикселей, плюс качественную оптику, то повертьте, никакой монитор не в состоянии передать всю полноту и прелесть снимка. Чтобы увидеть разницу нужно один раз распечатать фотографию либо в хорошем минилабе либо на хорошем принтере.

Вне зависимости от того, где Вы собираетесь печатать изображение необходимо его скадрировать и обрезать под конкретную фотобумагу. Все дело в том, что соотношение размеров кадра часто не совпадает с соотношением сторон фотобумаги. Понять это можно, загрузив Photoshop и выбрав инструмент "Обрезка" ввести в полях "Высота" и "Ширина" (вверху под меню) размеры фотобумаги. После этого произвести кадрирование. Скорее всего часть кадра придется обрезать, если же этого делать не хочется, то едиственный выход напечатать меньшего размера на фотобумаге, а оставшиеся поля просто обрезать. Другого выхода нет. В случае если Вы напечатали все изображение и обрезали фотобумагу готовьтесь к тому, что у Вас могут возникнуть проблемы с рамкой. Проще обрезать изображение исходя из размеров имеющейся рамки, чем потом бегать по городу в ее поиске. Если Вы собираетесь отнести свой кадр в минилаб, то обрезка и кадрирование просто необходима, иначе оператор скадрирует и обрежет ваш файл сам.

Стандартные соотношения сторон матриц фотоаппарато: 3/4 и 3/2.
Стандартные рамки с соотношением сторон 3/2 - 10*15, 20*30, 30*45.
Стандартные рамки с соотношением сторон 3/4 - 30*40.
Другие рамки: 13*18, 15*21, 21*30, А4.

Как видите выбор рамок не велик, хорошим выходом из положения являются стеклянные рамки типа Super Clip и обычные, но на размером больше чем сама фотография. В этом случае по краям рамки остаются поля приблизительно по 5-10см. Причем цветом и фактурой поля можно управлять придавая фотографии дополнительную выразительность.

При кадрировании мы оставили без внимания поле разрешение. Для печати оптимальным является значение в 300 пикс/дюйм. Однако надо осторожно пользоваться этим полем и отдавать себе отчет в том, насколько измениться при этом результируещее изображение. Привидем пример. Допустим Ваш фотоаппарат имеет 3 мегапикселя. Это соответствует размеру кадра 1500*2000 пикселей. Вы пытаетесь обрезать его под размер A4 (21*29.7 см) и устанавливаете в поле разрешение значение в 300 пикс/дюйм. В результате Вы получите изображение размером 21*29.7 см и 3500*2480 пиксилей. Произошло увеличение изображения почти в 2 раза, другими словами Вы добавили больше половины пикселей которых не было в исходном изображении и поскольку чудеса случаются крайне редко, качество картинки будет желать лучшего. По этой причине вначале произведите обрезку Вашего изображения с пустым полем разрешение, и после вызова диалога Образ/Размер изображения Вы будете знать реальное разрешение вашего снимка. На основании этой информации принимать дальнейшее решение.
На практике же, если есть необходимось распечатать изображение с низким разрешением, то существует два варианта решения этой проблемы. Первое решение заключается в простой отправке изображения на принтер, с таким разрешением как есть и в драйвере принтера установить галочку сглаживать углы. В этом случае принтер сам добавит недостающие пикселы. Второй способ заключается в том чтобы добавить пикселы и тем самым увеличить разрешение печати до нужного при помощи Photoshop. Сделать это можно влоб, введя в поле разрешение столько сколько надо, либо используя метод постепенного увеличения изображения в несколько этапов - так называемая пошаговая интерполяция. В интернете можно найти плагины для Photoshop выполняющие эту работу достаточно оперативно. Какой способ выбрать - решать Вам.

После того как изображение скадрировано, его осталось только распечатать. Эта информация предназначена для тех, кто печатает свои фотографии на струйном принтере.
Ситуация №1, самая простая. У Вас принтер заправлен родными чернилами и печатаете Вы на оригинальной фотобумаге.
Опишем процесс печати из Photoshop. Устанавливаем нужный размер бумаги Файл/Параметры страницы.... Далее идем в меню Файл/Печать с просмотром.... Настройте диалог печати как показано ниже.

Далее нажимаем Print и попадаем в драйвер принтера. Тут осталось настроить качесво вывода или разрешение печати, в разных моделях принтеров по разному. Установить тип используемой фотобумаги, поставить галочку в поле цветокоррекция и вывести на печать.

Если Вы купили новый принтер и установили в него оригинальные картриджи, то я настоятельно рекомендую печатать на родной бумаге, или напечатать хотя бы несколько фотографий на фотобумаге идущей в комплекте с принтером. В будущем Вам обязательно захочется либо купить более дешовые чернила, либо другую фотобумагу. В этом случае у Вас будут образцы эталонной цветопередачи и Вы будете знать как должны выглядеть правильные фотогрфии. Все познается в сравнении.

Ситуация №2, тяжелая. У Вас неоригинальные чернила или фотобумага или все вместе и Вас не устраивает цветопередача. В данном случае, если повторить шаги по печати, описанные выше, то в драйвере принтера может не оказаться той фотобумаги на которой вы печатаете. А если у Вас не оригинальные чернила то и совсем непонятно как настроить драйвер принтера. Все дело в том, что производители принтеров хотят хорошо жить и по этой причине они советуют Вам пользоваться оригинальными материалами. Взамен Вы получаете достойную цветопередачу, но только, опять же, на оригинальной фотобумаге. Приведем пример: одного комплекта картриджей для принтера Epson R200/R220 хватает, чтобы напечатать 20 фотографий формата А4. Цветопередача действительно очень достойная, особенно на бумаге Epson Premium Glossy. Во что все это обходится: набор картриджей - 2000р (6шт), 1лист фотобумаги Epson Premium Glossy - 20р.
В результате получаем 100+20=120р - цена за одну фотографию!

Как же быть...?

В данном случае есть два пути решения данной проблемы. Кустарное и научное. Кустарное решение заключается в том, чтобы включить в драйвере принтера расширенный режим цветокоррекции и методом тыка настраивать цвета. Поясним это вкраце на примере принтера Epson R220. В драйвере принтера нажмите кнопку расширенные настройки Если у Вас обычная глянцевая фотобумага, то выберете в списке фотобумагу.

Если матовая, то матовую. Если это глянцевая бумага с полимерным покрытием, такая как Lomond Super, то можно попробовать Premium Glossy. Далее нужно распечатать изображение с установкой движков в нулевом положении, дать отпечатку просохнуть 2 часа и внимательно его рассмотреть. Найти проблемные участки. Обычно проблема заключается в появлении на отпечатке паразитного оттенка. В принципе этот метод позволяет свести к минимуму именно паразитные оттенки. Хорошо если оттенок присутствует по всему изображению, а чаще бывает, что оттенок есть в темных участках, а в светлых его нет, или он другого цвета. В этом случае этот метод бессилен.

Чтобы проще выявить оттенок надо распечатать серый клин, представленный ниже. Распечатав его Вы увидите какие оттенки есть и в каких плотностях.

Чтобы убрать паразитный оттенок необходимо разобраться в цветовой модели, в которой работает принтер. Эта модель "CMYK". С - Циан (голубой), М - Мажента (розовый), Y - Желтый, К - серый. Эта модель представлена на цветовом круге, рисунок выше, буквы C,М,Y. Буквы R,G,B - это цветовая модель RGB.
Приведем конкретный пример. Допустим Вам надо убрать зеленый оттенок. Смотрим на цветовой круг, находим зеленый цвет, от него проводим через центр круга мысленно линию и попадаем в "М" (мажента). В драйвере принтера это пурпурный. Чтобы убрать зеленый оттенок необходимо добавить пурпурный цвет.

Практика показывает, чтобы добится приемлемого результата этим способом, необходимо истратить уйму бумаги, чернил и нервов. Все зависит от того насколько Вы притязательны.

Научное решение этой проблемы заключается в процедуре калибровки принтера. Суть метода в следующем. На первом этапе необходимо распечатать тестовую шкалу с отключенной цветокорекцией в драйвере принтера, представляющую из себя множество цветных квадратиков. Число квадратиков может быть небольшим, а может достигать 1700 штук, больше я не видел.
После того как отпечаток просохнет необходимо измерить цветовую температуру каждого квадрата специальным прибором - спектофометром. Спектрофометр подключен к компьютеру, а данные с него заносятся в специальную программу. Эта программа знает истинный цвет каждого квадратика. На основании сравнения истинного цвета с цветом квадратика на отпечатке программа строит цветовой профиль.
Цветовой профиль это специальный файл, в котором содержится информация о том как напечатать правильный цвет. Причем, профиль строится для пары: чернила+бумага. Другими словами если Вы построили профиль для бумаги Lomond Glossy 200, при этом в принтере были чернила Profi Line, то этот профиль не будет работать с другой бумагой и чернилами. На другую бумагу Вам будет нужен другой профиль.
При печати Вы просто выбираете из списка Профиль в окне печать нужный профайл, а в драйвере принтера отключаете цветокорекцию и печатаете. Если профайл качественный, то результат впечатляет. В заключении скажем, что калибровка принтера процедура не простая и хороший калибровочный набор стоит не одну тысячу условных единиц...
Профайлы можно поискать в интернете, а можно и заказать. Цена одного профайла зависит о цены калибровочного набора на котором он строится и составляет 500-2000р.

Автор А.Горбунов.